Монтажная пена для заделки щелей

Какие герметики подходят для балкона?

Силиконовые герметики. Они отлично сцепляются с такими материалами, как дерево, стекло, алюминий и др. Это позволяет успешно применять их для предотвращения сквозняков и устранения щелей.
Акриловые герметики. Часто применяются при ремонте, так как они отлично переносят колебания температуры, обладают хорошей эластичностью и теплоизоляцией. Этот герметик можно красить, он не выделяет вредных веществ в атмосферу, абсолютно безопасен для здоровья.
Полиуретановый герметик. Герметизацию балкона еще можно проводить полиуретановым герметиком, он характеризуется хорошим сцеплением и устойчив к различным негативным погодным условиям. Быстро твердеет и подходит для последующего окрашивания.
Тиоколовый герметик. Смесь обладает высокой устойчивостью к метеофакторам, затвердевает спустя несколько часов. Тиоколовый герметик считается самым устойчивым и долговечным

Но применяют его осторожно, соблюдая технику безопасности.

Наши промышленные альпинисты параллельно с герметизацией могут заделать панельные швы, устранив протечку. Специалисты придерживаются правильной технологии герметизации, поэтому мы гарантируем высокое качество выполненных работ.

Нашим профессионалам под силу заказы любой сложности. Используя современное надежное снаряжение, промышленные альпинисты работают на высоте быстро и аккуратно. Обратившись в нашу компанию, вы сможете сделать свой балкон более уютным и комфортным, защитив его от проникновения шума и пыли извне, а также от атмосферных осадков.

Не упустите возможность воспользоваться нашими услугами по герметизации балкона, чтобы обустроить на нем отличное место для отдыха с друзьями или сделать красивый зимний сад!

Акриловые

Акриловый герметик, основным компонентом которого выступает полиакрилат (более распространенное название – акрил), — неаллергенный, нетоксичный материал, используется для внутренней гидроизоляции помещения. Такие составы отличаются высокой адгезией к бетону, кирпичу, пластмассам, в том числе ПВХ, образуют эластичный шов, сохраняющий данное свойство после полимеризации вещества.

Акрил – полимер на основе акриловой кислоты. Помимо герметиков, из него изготавливают конструкционный пластик, краску, синтетическое волокно, которое благодаря своей гипоаллергенности применяется для создания текстильных изделий.

Несмотря на то что некоторые производители на упаковке указывают высокую влагостойкость материала, акриловый герметик редко применяется для гидроизоляции открытого балкона или внешней герметизации балконов и лоджий. При постоянном контакте с влагой акрил может терять адгезивные свойства, отслаиваться от поверхности. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Технические свойства:

  • Основа: полиакрилат;
  • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
  • Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
  • Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С;
  • Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С.

При соблюдении условий эксплуатации акриловый герметик хорошо герметизирует стыки между кирпичной стеной и бетонным полом

Полиуретановые

Полиуретан применяют в качестве заменителя резины и каучука. Обладает высокой эластичностью, стойко переносит постоянный контакт с влагой. Особенной прочностью обладают двухкомпонентные полиуретановые герметики, которые после отверждения способны продемонстрировать как минимум 4-кратное удлинение при попытке разрыва (в некоторых марках эластичность достигает 1000%).

Двухкомпонентные герметики представляют собой состав из двух компонентов (рабочей массы и отвердителя), которые смешиваются непосредственно перед проведением работ по гидроизоляции объекта.

Полиуретан хорошо себя зарекомендовал при изоляции внутренних и наружных швов, стыков, элементов крыши. Однако при работе не забывайте о вредных агрессивных веществах в составе материала. Используйте защитные средства.

Технические свойства:

  • Основа: полиуретан;
  • Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
  • Полное отверждение (при 20 °С): 7 ч;
  • Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С;
  • Рабочая температура: от -60 °С до +80 °С.

Полиуретановый состав сохраняет герметичность стыка даже при значительных подвижках конструкции

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Устранение мелких трещин

Перед нанесением любого герметика и заполнителя, ремонтируемая поверхность должна быть очищена от старых материалов, пыли, грязи и воды. Для этого используют металлическую щетку, пылесос, ветошь.

Трещины в бетонной плите верхнего этажа и собственном балконном перекрытии между стеной квартиры и лоджией, которые образовались вследствие износа конструкции, следует замазывать быстротвердеющей цементной смесью. Для этого очищенные поверхности необходимо увлажнить водой или грунтовкой, а затем готовым раствором с помощью шпателя замазать дыры.

Гидроизоляционная мастика также пригодна для заделки швов между стеной и плитой лоджии, но ею лучше обрабатывать нижние трещины. Мастику наносят кистью на очищенную поверхность в несколько слоев (до 3), давая высохнуть предыдущему.

Если проблема в щелях размером от 1 см до 5 см, независимо от расположения применяется монтажная пена. Перед заделкой щелей на балконе монтажной пеной, рекомендуется обработать поверхности грунтовкой для лучшей адгезии заполнителя с бетоном. Пеной заполняют 2/3 объема трещины и ждут набора прочности. После застывания утеплителя его срезают ножом под уровень поверхности, а открывшиеся поры замазывают цементным раствором или проклеивают паропроницаемой изоляционной лентой.

Заделка швов и трещин внутри балкона

В отличие от наружной изоляции крыши и окна, где требуются навыки альпинистов, внутреннюю гидроизоляцию балкона можно выполнить своими руками. Конструктивные швы и образовавшиеся трещины требуют обязательной заделки перед выполнением дальнейшего ремонта. Затягивание или пренебрежение данным процессом приведет к образованию «мокрых» мест и последующему усугублению проблемы.

Типы балконных швов

Более 90% влаги, поступающей внутрь балкона, проходит сквозь незащищенные стыки плит, которые в своем обычном состоянии не являются серьезным препятствием для дождевой или талой воды. Строительные швы разделяют на два вида:

  • неподвижные (холодные) – образуются между двумя стационарными конструкциями (плитами, стенами, перекрытиями и т.п.);
  • подвижные (деформационные) – делаются с целью предотвращения деформации объекта, которая может возникнуть в результате подвижек грунта и температурных колебаний.

Открытые швы – основная причина распространения грибка и плесени на балконе

Способы герметизации швов

Каждый стык обладает индивидуальными характеристиками (шириной, глубиной, геометрией), поэтому требует соответствующего подхода. Герметизация швов и трещин на балконе выполняется несколькими методами:

  • Заделка цементным раствором. Самый простой и дешевый, но не самый надежный вариант. Застывший раствор не обладает даже минимальной эластичностью, поэтому если им заделывать деформационный шов, высока вероятность появления трещин.
  • Уплотнение стыка с помощью эластичного жгута. Один из наиболее распространенных методов герметизации стыков бетонных плит. В канавку вдавливается уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена или бутилкаучука, после чего шов заделывается герметизирующим составом.
  • Герметизация мелких швов и трещин. Небольшие по ширине стыки и дефекты конструкции герметизируются методом инъекции, при котором герметик вводится в полость шва строительным шприцом.

Гидроизоляция крыш и козырьков балконов

Если квартира на последнем этаже, балкон в любое время года подвергается воздействию атмосферных осадков. В результате постоянного контакта с влагой незащищенная кровля рано или поздно даст течь, поэтому герметизация крыши или козырька балкона в таких случаев выполняется в обязательном порядке. Для этого лучше обратиться к специалистам – https://gidro-exp.ru/, тогда работа будет выполнена качественно и в поставленные сроки. Если решили самостоятельно выполнить работу, изучите материал далее.

Выбор и монтаж кровельного материала

Стандартные проекты многоэтажных домов в качестве крыши балкона последнего этажа часто ничего кроме плоского бетонного перекрытия не предусматривают. Такая конструкция хоть и обладает минимальным скатом, однако не способна справляться с быстрым отводом воды во время обильных дождей или таяния снега. Это приводит к образованию луж, просачиванию влаги внутрь помещения.

Лучший способ избежать такой ситуации – монтаж скатной крыши с достаточным углом наклона. В этом случае непосредственно на бетонном перекрытии монтируется каркас, на который сверху укладывается гидрофобный кровельный материал.

На балконах без верхнего перекрытия каркас крепится к стене, а сама конструкция выполняет функцию козырька, защищая объект от солнца, дождя, снега.

Этапы монтажа скатной крыши-козырька на балконе

Существует несколько видов кровельного материала, выбор которого обычно основывается на личных предпочтениях хозяев:

  • Профнастил – прочный, доступный материал, поэтому часто применяется, если бюджет ремонта ограничен.
  • Металлочерепица – по эксплуатационным свойствам не уступает профнастилу, однако обладает более привлекательным внешним видом.
  • Еврошифер – надежное, легкое, эстетически привлекательное покрытие со звукопоглощающим эффектом.

Все перечисленные материалы монтируются внахлест, листы крепятся к каркасу или обрешетке саморезами с резиновой шайбой-прокладкой. Это гарантирует полную герметичность кровельного покрытия.

Гидроизоляция узла примыкания козырька к фасаду

Сквозь правильно смонтированную скатную крышу вода никак не сможет проникнуть внутрь, однако влага может найти выход в месте примыкания козырька к фасадной стене. Поэтому на балконе последнего этажа гидроизоляция данной области обязательна.

Стандартная технология герметизации узла примыкания:

  1. В стене параллельно кровле делается выемка глубиной 20-30 мм.
  2. В выемку заводится верхний конец защитного металлического фартука, обработанный герметиком.
  3. Фартук крепится к стене дюбелями, а к кровельному материалу – саморезами с резиновыми прокладками. Для дополнительного уплотнения между фартуком и кровлей укладывается вспененный полиэтилен.

Схема герметизации места примыкания козырька к стене

Гидроизоляция плоской крыши рубероидом

Если для обустройства скатной кровли нет ни времени, ни средств, можно произвести гидроизоляцию плоской крыши балкона рубероидом. Это старый проверенный способ, который применяют для герметизации многих строительных объектов.

Рубероид – рулонный гидрофобный материал, который изготавливается путем пропитки кровельного картона битумными составами.

Порядок работ по укладке рубероида:

  1. Поверхность бетонного козырька очищается от мусора, пыли, посторонних предметов.
  2. Рубероид нагревается газовой горелкой и постепенно раскатывается по всей поверхности крыши.
  3. Швы между листами рубероида, а также места примыкания к стене, обрабатываются битумной или бутилкаучуковой мастикой.

Гидроизоляция балкона рубероидом требует наличия специального оборудования и соответствующих навыков

Интересные стилевые решения наружной отделки балкона

Чтобы отделка балкона снаружи была не только качественной и функциональной, стоит задуматься о различных стилевых решениях. Можно поискать варианты среди балконов соседей, или же вдохновиться дизайнерскими решениями.

Вот несколько интересных идей:

  1. Сайдинг-панели можно комбинировать по цветам – например, нижнюю часть балкона отделать более темным оттенком, а верхнюю более светлым. Или же выделить зону под окном широкой яркой полосой;
  2. Отделка материалом «кирпич» или «натуральный камень» заметно выделит ваш балкон среди остальных. С другой стороны, такое решение окажется удачным для придания частному дому единой стилистики;
  3. Экспериментировать можно не только с цветом, но и с формой самого балкона. Одна из стен под уклоном, скошенные углы, ломаная форма балкона – все это придаст ему уникальный внешний вид, который можно подчеркнуть качественной отделкой;
  4. Сочетание отделки боковых стен с полностью прозрачным панорамным остеклением передней стены балкона будет давать ошеломляющий эффект не только снаружи, но и внутри помещения;
  5. Для угловых балконов можно постараться выполнить плавный закругленный переход от передней стены балкона к стене здания. Такой балкон будет органично вписываться в геометрию новостроек.

Таким образом, проявив немного фантазии и изучив вопрос надежности материалов, вы сможете добиться потрясающего результата с помощью грамотно выполненной наружной отделки балкона. С одной стороны, все соседи и прохожие будут удивляться оригинальному дизайну, с другой – вы сможете наслаждаться тишиной и теплом на балконе после завершения всех этапов его ремонта.

Полезное видео по сайдингу:

Балкон в большинстве старых домов подвержен губительному влиянию ветра и атмосферных осадков. Поэтому он представляет собой опасность, так как на его поверхности способны появиться грибки и плесень. Да и срок службы такого сооружения сильно сократится. Бетон может быстрее начать разрушаться под влиянием выветривания и регулярного намокания. Но всего этого можно избежав, если обшить парапет профлистом, сайдингом или другим подходящим материалом.

Чем заделывать щели на балконе и лоджии:

1. Устранение щелей на бетонных поверхностях

Зачастую между бетонным перекрытием имеются зазоры в несколько сантиметров. В таких случаях используют монтажную пену, цементный раствор, грунтовку.

Во — первых, торец щели нужно тщательно очистить от пыли и мусора, убрать элементы, которые плохо крепятся или ослабели под действием воды или иных факторов. После очистки нужно убедится, что в трещине нет влаги, после этого обрабатываем трещину грунтовкой и заполняем дыры монтажной пеной.

Пену лучше использовать со специальным пистолетом (приспособление, куда вставляется флакон с пеной), это даст возможность доставить пену в труднодоступные места. Так как пена имеет свойства расширятся, то много ее выдавливать не нужно. Достаточно влить чуть больше половины объема щели для её заделки. В течении нескольких часов пена расширится, заполнив при этом герметично все мелкие поры.

Через сутки излишки пены можно срезать канцелярским или обыкновенным ножом и все зашпаклевать негустой цементной смесью. Вместо цементного раствора можно использовать краску. Главное закрыть пену от солнечного излучения, которое ее разрушает. Если в бетоне небольшие трещины, то их можно залепить только с помощью цементного раствора.

Но иногда зазоры между плитами бывают больше 8 см. В таком случае монтажной пены будет мало. Преимущественно для перекрытия такого пространства используют оцинкованное железо.

Из листа железа ножницами по металлу вырезают полоски, которые потом сгибают в уголки для плит. Крепят такие уголки с помощью перфоратора на дюбеля. В зависимости от размера зазоров уголки крепить можно на одну из плит или сразу на две. Уменьшив размер трещины ее заливают монтажной пеной. После чего срезают лишнее и грунтуют или красят.

2. Устранение щелей на деревянных поверхностях

Если щель достаточно большая, то можно попробовать залить ее монтажной пеной. Но, при работе с пеной и деревом нужно быть очень осторожными. Дерево – материал мягкий и легко подвергается деформации при применении силы, а использование пены в количествах больше нужного легко может сместить деревянные элементы. Последствием может быть не закрывающееся окно или дверь.

Для дерева лучше покупать готовую заводскую шпаклевку. Перед тем как приступить к работе щель так же нужно очистить от пыли, загрязнений и крошащихся трухлявых элементов. Наносить ее нужно шпателем и очень аккуратно. После полного высыхания место со шпаклевкой тщательно затирают наждачной бумагой и лакируют или красят в тон с деревом.

3. Устранение щелей на пластиковых поверхностях

Для работы с щелями в пластиковых поверхностях больше всего подойдет силиконовый герметик. Исключено использование цементного раствора и пены (по той же причине, что и у деревянных поверхностях). Для заделывания дыр в пластике понадобятся следующие материалы: упаковка герметика, пистолет для флакона с герметиком, шпатель с резиновым наконечником, скотч с двухсторонним липким слоем, перчатки для рук, растворитель.

Очищаем поверхность щели и тщательно ее высушиваем. Силикон имеет свойство липнуть ко всему, потому пользоваться им нужно аккуратно и стараться ничего не испачкать. Для того, чтобы заделанная щель выглядела опрятно ее перед нанесением силикона нужно обклеить с обеих сторон скотчем. Заполняем дыру силиконом с помощью пистолета. Он имеет длинный наконечник и дает возможность достать самые неудобные места. Излишки и погрешности герметика сразу же удаляем шпателем с резиновым наконечником. Лишний герметик лучше убрать сразу, так как после застывания сделать все аккуратно не получится из-за силиконовой консистенции.

После застывания герметика проверяем ничего ли не пропустили. Если где-то остались участки с щелями, то проделываем работу по устранению зазоров. Когда все идеально сделано снимаем скотч. Достоинства силикона с его прозрачности, после застывания он не требует дополнительной грунтовки или покраски.

От щелей нужно избавляться не только снизу, но и в верхних плитах, которые служат балкону или лоджии крышей. Используем метод для бетонных перекрытий. Заменить пену можно гидроизоляционной мастикой. Если в верхнем перекрытии есть трещина, то желательно и соседям сверху тоже проделать процедуры по ее устранению, иначе влага все равно сможет проникать к вам на балкон.

После того, как трещины устранены балкон можно утеплять или проводить ремонт. При правильно подобранном способе заделывания щелей балкон будет защищен от сквозняка, осадков и холода.

Время от времени заделанные щели нужно проверять, не отслоился ли материал и не объявились ли недоделанные зазоры.

Чем обшить балкон снаружи

Наружная отделка балкона предъявляет к материалам несколько иные требования. Она ко всему еще должна быть прочной и надежной, износостойкой. Чтобы понять, чем лучше обшить балкон снаружи, рассмотрим основные варианты.

Виниловый сайдинг

Он есть в двух вариантах — традиционный в виде длинных досок с креплением шип/паз, которым часто обшивают дома, и фасадный в виде плит с неровными краями, имитирующий камень или кладку. Оба материала монтируются на обрешетку при помощи саморезов, но каркас собирается немного по-разному, подстраиваясь под геометрию каждого материала.

Можно обшить балкон сайдингом. Обычным или цокольным (справа)

Металлический сайдинг или профлист

Хоть винил и считается прочным среди пластмасс, с металлом он не поспорит

Если для расположенных высоко балконов насколько прочный материал некритично, то для нижних этажей очень важно. Потому внизу чаще балконы снаружи обшивают металлическим сайдингом или профлистом

Чем лучше обшить балкон сайдингом или профлистом — вопрос личных предпочтений. И тот и другой имеют высокую степень надежности. Сайдинг делают из алюминия или оцинкованного железа, на лицевую поверхность которого наносят полимерную пленку. Профлист — фасонный лист кровельного железа, покрытый полимером или краской. Срок эксплуатации заявлен от 15 до 25 лет.

Недорого обшить балкон снаружи можно металлическим сайдингом или профлистом

Основная разница в способ монтажа. Из профлиста вырезается деталь нужной формы и большим куском крепится к обрешетке специальными саморезами с окрашенной шляпкой. Сайдинг собирается также ка вагонка: на одной стороне есть шип, на другой — паз. По краю полосы идет перфорация под крепеж. В нее и вкручивают саморезы (посередине отверстия немного не дотягивая шляпку — оставляя возможность двигаться при температурном изменении материалов).

О том, как отделать дом сайдингом написано в статье «Как обшить дом сайдингом своими руками«. Если вы выбрали этот материал, вам потребуется узнать особенности и правила монтажа…

Деревянная обшивка

Из древесины строят дома, так почему бы ею не обшить балкон снаружи? Неплохой вариант, но древесина требует ухода

Потому пропитке используемого материала следует уделить особое внимание. Берите антисептик и защитные составы для наружных работ

Обработку проводят до начала монтажа — потом это будет проблематично. При отделке не забудьте обработать торцы отпиленных по размерам досок. В остальном весь монтаж такой же.

Обшить балкон снаружи можно и деревом — вагонкой, например

Только учтите, что без должного ухода симпатичная обшивка превратится в нечто непривлекательное. Фрагмент оставленного без ухода дерева можно увидеть на фото справа внизу.

Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.

Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.

Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.

Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи – «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».

Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится

К основным внешним неблагоприятным факторам – «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.

Рис.1 «Разрушители монтажной пены: солнце, вода, конденсат».

Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.

К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.

Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.

На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».

«Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.

«По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.

Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.

По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.

Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.

Одни стены «дышат» – другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция – в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу – в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.

Хранение открытого баллона

Не всегда в работе нужен весь баллон. Многим кажется, что открытый баллон застывает и если не использовать всё сразу, то его можно выкинуть. На деле баллон можно растянуть на много раз использования. Для этого нужно:

  • Очистить сопло перевернув баллон и стравив газ;
  • Закрыть сопло баллона. Идеально подойдёт саморез, который на стройке найти не проблема;
  • Помимо баллона, нужно промыть пистолет. Для этого есть специальные очистители монтажной пены. Если нет под рукой ничего такого, то можно добавить несколько капель ацетона;
  • Понадобилось что-то запенить, открутили саморез и баллон готов к использованию.

Материалы для гидроизоляции и герметизации. Подготовительные работы

Для начала разберемся, в чем отличие гидроизоляции от герметизации.

Гидроизоляция – это защита потолка или балконной плиты от течей: заделка всех щелей, которые могут образоваться на швах, стыках и трещинах. Кроме того, в понятие «гидроизоляция» входит и защита от влаги самих поверхностей при помощи специальных покрытий.

Герметизация – это последующая обработка специальными герметизирующими составами швов и стыков, подвергшимся процедурам гидроизоляции. Также обработке подвергаются все швы и зазоры возведенной конструкции остекления лоджии или балкона. Далее мы расскажем, как самостоятельно организовать герметизацию и гидроизоляцию балкона или лоджии.

Материалы для изоляции и герметизации

Чем замазать или закрыть течи? Чаще всего используется следующее:

  1. Обмазочные эластичные – как правило, на основе битума. Используются в качестве гидроизоляционного слоя под рулонные кровельные материалы.
  2. Полимерные – производятся на основе полиуретана, обладают высокой эластичностью. Это различные монтажные пены и составы для герметизации.
  3. Рулонные – это материалы для плоской кровли на битумной основе. Пергамин, рубероид и подобные им.

Подготовительные работы

Подготовка к герметизации проводится одновременно с подготовкой к ремонту балкона. Кстати о вопросе «кто должен ремонтировать балкон». К ремонту балконной плиты можно привлечь службы ЖКХ, а вот его кровлей, стенами и парапетом придется заниматься самостоятельно.

Осматриваем поверхности: места, где протекает вода, определяются визуально. На потолке могут быть видны разводы от высохшей воды, вздувшаяся краска и/или следы плесени в местах течи. Их мы и будем герметизировать. То же самое ищем и на нижней стороне несущей плиты. Попутно исследуем ее на предмет разрушения. Потом приступаем к ремонтным работам.

Протечка на балконе: локализация мест, требующих гидроизоляции и герметизации

В процессе ремонта проверяем уклон балконной плиты. Он должен составлять 2-3 С° от стены дома. Это обеспечит сток воды, она не будет скапливаться на плите. Если уклона по какой-то причине нет, то устраняем этот недостаток.

Замешиваем смесь из цемента и песка в пропорции 3/2, стяжка должна быть достаточно густой и не растекаться. Выкладываем смесь на поверхность плиты и распределяем ее при помощи правила так, чтобы у стены слой был толще. При помощи уровня проверяем получившийся угол, подправляем его до 2-3 С°. Толщина стяжки не должна превышать 4-4,5 см.

Как сделать гидроизоляцию балкона: организация уклона плиты

Обратите внимание: при укладке цементной стяжки необходимо организовать компенсационные швы там, где плита стыкуется со стеной дома. Это позволит компенсировать расширение и сжатие стяжки под влиянием температурных перепадов. Ширина швов должна быть 10-12 мм

Ширина швов должна быть 10-12 мм.

Если балкон очень длинный, то дополнительно делаются «принудительные» швы вдоль уклона плиты. На узком и длинном балконе они располагаются каждые три метра, на широком каждые 2м2. Они могут быть сделаны как при укладке слоя стяжки, так и нарезаться после ее застывания.

Гидроизоляция лоджии своими руками: компенсационный шов

Герметизация и гидроизоляция потолка балкона изнутри

После остекления балкона, лоджии во время осадков иногда наблюдаем неприятную картину – течет балкон. Такое могло произойти, если не была проведена герметизация и гидроизоляция потолка и крыши балкона (лоджии).

При плохо проведенной герметизации балконов протекают стыки окон, сверху течет крыша, заливает полы. Как устранить этот дефект?

Изнутри все работы по устранению течи можно выполнить самостоятельно. Проводим герметизацию всех швов. Используем полиуретановый герметик Гермопласт или Эмфи. Прежде, чем замазать дефекты, болгаркой разделываем швы и трещины, очищаем их от пыли и смачиваем водой

Также обращаем внимание на темные пятна на потолке – в этих местах могут находиться микротрещины, через которые тоже течет вода. Их также разделываем и герметизируем

Герметизация швов полиуретановым герметиком

Далее обследуем остекление балкона (лоджии). Часто рамы устанавливают с нарушениями технологии. Эти недоработки придется исправлять своими руками. Иначе, проведя герметизацию и гидроизоляцию потолка, мы постоянно будем наблюдать, как вода течет через щели в остеклении.

При установке остекления используется монтажная пена. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пена разрушается, вода свободно течет через эти швы. Необходимо частично удалить наружный слой пены, заполнить образованный паз гидроразбухающим эластичным шнуром. Под воздействием влаги шнур увеличивается в объеме и предотвращает течь воды в этом месте.

Течь в нижней части рам лоджии из-за плохой герметизации

Гидроизоляцию потолка начинаем с очистки всей поверхности и обработки ее антисептиком для защиты от появления грибковой плесени (например, Dali). Затем выполняем герметизацию трещин и сколов по технологии, описанной выше.

Для потолка лучше применять полиуретановую мастику Эластомикс или Эластопаз. Они обладают хорошей адгезией и наносить ее на увлажненную поверхность потолка не очень сложно.

Потолок покрывается мастикой в два слоя – направление второго перпендикулярно первому. Гидроизоляционный слой армируется сеткой после первого слоя. Для создания прочного кристаллического защитного слоя необходимо дать мастике затвердеть в течение 3 суток.

При утеплении крыши к потолку приклеиваются листы фольгированного пенополистирола – он также выполняет роль пароизоляции. Швы между ними также герметизируют.

Оцените статью
yartehnostroy-s.ru
Добавить комментарий